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妆花

妆花

          妆

“妆花”是云锦中织造工艺最复杂的品种,也是最有南京地方特色的具有代表性的提花丝织品种。其工艺特点是通过挖花盘织,把各种彩色花纬,按纹样织入锦缎。

目前尚无确切的文献及实物可明确妆花最先出现在哪个品种上。据推测可能是宋元时期先在纱罗织物上尝试,以后随织机的改进,在逐步完善各种工艺的同时,普及到各种织物上去。现藏于内蒙古博物馆的一件元代挖花纱罗织物,在纱罗地上,分别用小梭子挖花织入绿色、深黄色、朱黄色的彩纬,装饰提花罗裙的镶边。这可以看作是妆花工艺雏形期的产物。

妆花织物虽形成较晚,但发展却极迅速。弘治时英国公张懋等人说:“又改造织金彩妆闪色诸罗、缎、纱,织造羊绒彩妆闪色诸衣物,计其料价银,所需不下百万”。可知,当时各类妆花织物已大体齐备。以后文献记载和实物日渐增多。明代的史籍《天水冰山录》记载严嵩抄家的大批丝织物中,有很多“妆花”名目的丝织物,如“妆花缎”、“妆花罗”、“妆花纱”、“妆花紬”、“妆花绢”、“妆花锦”等等。

“妆花”织物有加织金线的,也有不加织金线的。从整体纹样的妆彩织造并与花本织机配合形成一套完整的工艺技术应成熟于明代初期。明清时期的妆花织物,在织造工艺技术上日趋成熟,织物品种丰富多样,织工精细。其纹饰图案多选取寓意吉祥如意的花卉、翎毛、鱼虫、走兽、祥云、八仙、八宝等;色彩以红、黄、蓝、白、黑、绿、紫等为基本色,并用晕色法配色,色调浓艳鲜亮,绚丽而协调。

妆花为重纬织物,显花的彩纬是在地纬上加织而成的。这样,织物就有一个坚实紧密的地部组织依托。显花彩纬仅以稀松的间丝蒙罩,达到比缂丝更强的显花效果,同时又避免了缂丝产品经纬稀、牢度差的弱点,成为一种实用价值很高的丝织品。

“妆花”织物的特点是用色多,色彩变化丰富。在织造方法上,是以挖花作为表现纹样的主要手段,用绕有各种不同颜色的彩绒纬管,对织料上的花纹作局部的盘织妆彩,配色非常自由,没有任何限制,能达到逐花异色的效果,突破了宋、元以来重纬织物“通梭织彩,分匹换色”的传统。图案的主体花纹,通常是用两个层次或三个层次的色彩表现,部分花纹则用单色表现(如花梗和叶、芽)。一件妆花织物,花纹配色可多达十几色乃至二三十种颜色,通过挖花,形成千变万化的色彩组合搭配。一幅二尺左右的连续花纹,织手能织出数丈通匹不同花色来。除了特定需要必须按照要求织作的一些专用匹料外,普通妆花都可以自由配色,所以妆花织物相同的图案很多,却没有配色一样的匹料。

妆花织物图案取材广泛,布局严谨庄重,纹样变化概括性强,其用色虽然多,但均能处理得繁而不乱、统一和谐,使织物上的纹饰获得生动而优美的艺术效果。它多用金色勾边,与宫殿豪华的建筑装饰风格相呼应,具有很强的艺术感染力。这种复杂的挖花妆彩的工艺技法,作为整件织物的织造方法,在其他地区生产的提花丝织物中不见应用。清代苏、杭两地的官办织造,虽也生产这类织物,实为按照江宁的这种技法而织造的。

妆花的生产过程极为复杂,从纹样设计、挑花结本,到选料、染色、络丝、打线、摇纬、上机织造,要经过多道工序,各道工序之间相互关联、衔接,配合密切而连贯性强。其中最关键的是织造。织造的操作难度和技术要求都很高。在明清江南各织造局中,都有一定数量的织造高手,专门从事复杂品种的研制和生产。丝织行业中戏称织造为练“精心气力功”,实际是说织造工作既耗力气,又费精神,织造时要手脚并用,心神专一。

妆花工艺技术,可以运用在多种织物上,形成各具特色的妆花品种,如妆花缎、妆花罗、妆花纱、妆花绸、妆花绢、妆花绒,甚至还有妆花布,几乎所有的织物种类都可应用妆花技术。这种妆花织物在明后期的加派丝织品中数量极多。前面提到的嘉靖44年明廷籍没严嵩家产,抄出各类妆花匹料及成衣多达14600余匹件。可见当时妆花技术运用之普遍和生产量之大。

 

            妆花缎    

妆花缎是妆花技术应用最多的地组织,明清两代都有很大的产量,质地厚实光亮,外观富丽高雅,大量运用在服装及室内装饰上。

“妆花缎”的工艺,是在缎地上织出五彩缤纷的彩色花纹,色彩丰富,配色多样。以四则花纹单位的妆花缎匹料为例:在同一段上横向并列有四个连续花纹单位,每个花纹单位的纹样完全一样。由于运用了通经断纬、挖花盘织的妆彩技法,四个单位的花纹配色则可以不相雷同(当然这里还须注意到相互间的色彩关系),充分显示了妆花织物妆彩工艺的长处和特点。如若织造“织成”形式的妆花织物(如桌围、靠垫、装饰挂屏等),则更能发挥这种配色的长处。到目前为止,这种妆彩技法变化自由的优点,电力织机还不能代替。
    
妆花缎的地组织,明代的多为五枚缎纹组织;八枚缎纹的,在明代晚期的织品中已见应用。清代的妆花缎主要是八枚缎纹组织,光泽效果比五枚的更佳。五枚缎的,在清代织品中也有应用。目前生产的有八枚缎的和七枚缎的两种。
    
妆花缎的用途,过去多用做冬季的服装、帐子、帷慢和佛经经面的装潢等,一般是织成匹料剪裁使用。但明清两代的妆花织品,很多是以“织成”形式设计和织造的,如龙袍、蟒袍、桌围、椅披、伞盖,乃至巨幅的彩织佛像等等。这些按照实用物的具体形式、规格和特定的纹饰内容设计织造的妆花织成,在设计和制作上要求高,技术难度大;有些复杂的织品(如龙袍、巨幅彩织佛像等),从图案设计到挑花结本、上机织造,很多人共同劳动,往往经年方得完成。清代的官办江宁织局和南京的民间机坊,生产这类织成形式的妆花织物,是有着丰富经验和很高成就的。从北京故宫保存的明清两代的丝织实物中,可以看到很多这类南京织造的实物。
    
“妆花缎”匹料的花纹单位有:八则、四则、三则、二则、一则(一则花纹单位的,作坊术语叫做“独花”,或者“彻幅纹样”)几种。
    
清代还有一种叫“寸蟒”的妆花缎,是用金线和彩绒织出“小团龙”和“骨朵云”相间排列的八则花纹图案,因为团龙花纹直径很小,故被名之为“寸蟒”缎,或“金钱蟒”缎。又因整个“骨朵云”纹样的外缘轮廓像“鱼”形,因而织工们也叫它为“鱼妆”。

103 ·金钱寸蟒抹梭妆花缎(金文大师工作室藏)

    妆花缎匹料一般应用四则和二则花纹单位的较多,用彻幅大花纹样的也不少,如“大云龙”、“大凤莲”、“八吉大凤莲”等,都是配色浓艳强烈、气魄非常豪壮的典型云锦妆花织物。这种彻幅的和二则的大花纹样织物,云锦妆花织物中非常多,在其他地区生产的锦缎中,却是极为少见的。

104清·深绿地串枝宝仙花纹金妆花缎(四则)(纵692厘米,横73厘米,

清华大学美术学院藏)

105 仿清•元宝龙织金妆花缎(三则)(金文大师工作室复制)

106仿清·百子纹织金妆花缎(二则)(金文大师工作室复制)

107 明藏青地蟒纹织金妆花缎(独幅)(高124厘米  68厘米 私人收藏)

108 清·红地大凤莲织金妆花缎(独幅)(金文大师工作室藏)

 

                   金宝地
     大量用金是妆花织物的一大特点,纹样都以金线勾边,俗称“金包边”、“金绞边”。金线使妆花织物显得更加华丽高贵,同时又起着统一色调的作用,成为妆花织物的重要特征。明清妆花织物用金不仅以金线勾边,还有不少是满金铺地的品种。南京地区生产的一种叫做“金宝地”的织物,便是满金铺地。它是我国传统丝织工艺中,南京特有的代表品种之一。
    
金宝地是用圆金线织满地,在满金地上织出五彩缤纷、金彩交辉的图案花纹来,整个织品极为辉煌而富丽。早期的金宝地多用扁金织地,质地比较薄,牢度较差。用圆金织地的,是清代发展起来的。扁金织地的金宝地,清代以后已不再生产。民间机坊销往内蒙古、西藏兄弟民族地区的,全为圆金织地的金宝地。
    
金宝地除用满金作地外,图案花纹的织金、妆彩方法,与“妆花缎”完全一样,使用大花楼提花织机,七范八障,门幅较妆花窄,以七枚经缎或七枚加强缎纹为地组织,用多彩绒纬挖花,花用扁金包边;但花纹的装饰手法比妆花缎要更加丰富多彩。织料的主体花纹和妆花缎一样,用多层次的色彩表现(运用“色晕”的方法表现)。宾花的妆彩方法要比妆花缎丰富得多。有用“晕色”的方法表现,也有用单色表现的,还有用扁金、银线装饰的,或金、银并用装饰的。彩花用扁金包边,金花、银花则用彩绒包边。这些丰富多彩的装饰手法,在整件织料的花纹装饰上,运用得非常巧妙而妥适。如以用“金”(包括银线)来说,不但量多,而且有着多种多样的表现手法和装饰效果。用圆金线织的满金地,光泽含蓄沉着;花纹绞边的扁金和用扁金、银线装饰的花纹,光泽闪耀明亮,形成了不同的金色色调和不同的光泽效果。大量的金(和银),妥适地运用在五彩斑斓的彩花中,又起着调和与统一全局色彩的作用,使得整个织品金彩交辉,具有一种非常辉煌而华贵的气派。
    
金宝地是从元代的金锦演进而来,从织品的设计和成品的效果来看,可以说它是“织金”和“妆花”这两个品种结合运用的产物。故宫保存的很多清代留传下来的金宝地实物,不管是纹饰、色彩,还是织造技艺,都反映了我国传统丝织工艺的高超水平。
    
金宝地耗料费工,主色金黄,多为进贡之用,主要是作为一种宫廷里的装饰用料。蒙、藏的民族服装上,也爱用它装饰衣领、襟边、裙角和藏帽的帽边。它是蒙、藏兄弟民族服装上必不可少的装饰用料,至今需要的数量还非常大。

109清·黄地缠枝牡丹纹金宝地(长284厘米,宽62.5厘米,清宫旧藏)

110当代百花金宝地(金文大师工作室)

111当代莲花小鱼金宝地(私人收藏)

运用较多的还有妆花纱和妆花绸。

 

妆花纱地组织为经纬稀疏的平纹缎纱地,质地稀薄透明,适合做夏季服装。

112仿明·团龙纹妆花纱(金文大师工作室藏)

113明·黄地兔衔花纹妆花纱(长47厘米 48.5厘米,清宫旧藏)

 

妆花绸地组织为斜纹,定陵出土实物有三枚变化斜纹和四枚斜纹两种。妆花部微秃于织物表面,有浮雕装饰感。

114仿明·织金妆花绸团龙补(金文复制)

115清·杏黄地牡丹纹妆花绸(故宫博物院藏)

 

 妆花罗  地组织多为一绞一的二经纹罗。

116·湖色地锁子云龙纹妆花罗(原件长40厘米,宽30厘米,传世品,北京故宫博物院藏)

117·蓝地彩云金蟒纹妆花罗袍料(长整匹,幅宽74厘米,清宫旧藏)

 

妆花绢 为平纹地,妆花改机为双层组织地。这几种妆花实物留存较少。

118 元·团龙纹妆金绢(团花直径27~28厘米,内蒙古考古研究所藏)

   妆花除了可以运用到多种织物组织地上,还可产生两种织物物组织的结合,如妆夹暗织物是妆花和暗花的结合,明、清龙袍等高档织物上曾大量运用,以缎地和绞罗地运用最多。在袍服的主要部位饰以妆花,其他部位则用暗花表现,以突出重点。运用在普通妆花匹料,则能减少妆彩量,使层次丰富效果更加绚丽。

119·万历地龙袍柿蒂上的仙鹤纹暗花(匹料全长14.3米,幅宽66.5厘米,北京定陵博物馆藏)

120 仿清·织金妆花罗龙袍料(金文大师工作室藏)

本文最后更新时间: 2010-02-05 14:01:09         阅读次数: 3598


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